Изготовление печатной платы

Для начала нам нужно вытравить печатную плату. Для этого берем немного денег и едем на радиорынок, или другое место где можно купить:

1. Стеклотекстолит односторонний размером 10*15 (~50р)

2. Хлорное железо (~60р за 100г)

3. Глицерин (~40р)

4. Фотобумага Lamond глянцевая 120 или 140 г/м^2 (~200р за 50 листов)

5. Ацетон

Изготавливать печатную плату мы будем по технологии лазерно-утюжного метода, или просто ЛУТ. Технология основана на том, что под высокой температурой тоннер с фотобумаги закрепляется на фольгированном текстолите, создавая при этом защитный рисунок, защищающий медь под принтом от отравления хлорным железом.

После того как мы запаслись всем необходимым мы можем приступать к изготовлению платы. Скачиваем любую программу для открытия *.lay (советую Sprint Layout 5) и скачиваем проект платы здесь.

Печатаем на лазерном принтере рисунок платы, при этом желательно в настройках драйвера принтера указать высокую контрастность и качество печати. Также в Sprint Layout убираем слой с подписями, и цвет дорожек ставим черный. Необходимо печатать в зеркальном отображении. Бумагу желательно не трогать пальцами за поверхность, чтобы не оставить на ней жирные пятна.

После печати аккуратно вырезаем ее и пока откладывам.

Берем стеклотекстолит уже разрезанный под нужные размеры (115 * 45 мм), шлифуем мелкой шкуркой, и удаляем жирные пятна ацетоном или средством для снятия лака.

Далее прикладываем принт тоннером вниз к стеклостекстолиту и очень тщательно проглаживаем утюгом на максимальной температуре. Это очень важный момент, неоюходимо прогладить каждый уголок, каждый квадратный миллиметр бумаги. Гладим пока бумага слегка не пожелтеет. На это у меня ушло около 5 — 7 минут.

Даем плате остыть 5 — 10 минут, и подставляем под струю воды. Аккуратными движениями пальцев скатываем бумагу, пока она полностью не отделится от пластинки. На данном этапе важно хорошо проверить качество принта, так как если останутся места где не отпечатался тоннер они вытрявятся и контакты буду разорваны. Если все плохо то повторяем процесс заного, если есть небольшие косяки, то замазываем их маркером.

Далее готовим раствор хлорного железа в воде. Обычно хватает 100 г порошка на 0.5 — 0.7 литра воды. Засыпаем порошок в воду, а не наоборот и маленькими порциями, так как реакция идет с выделением большого количество тепла. Перемешивая доводим до равномерно ржавого цвета.

Аккуратно под углом опускаем нашу плату в раствор, держим некоторое время периодически проверяя как идет процесс. В среднем процесс травления идет от 10 до 40 минут.

Когда вся ненужная медь будет вытравлена, достаем плату и промываем под струей воды. Далее внимательно рассматриваем плату на наличие остатков меди и разрывов. Если таковых нет, то все получилось замечательно и печатная плата почти готова. Осталось совсем немного. Снова берем ацетон и аккуратно ваточкой удаляем тоннер с платы.

Можно начинать сверлить. Так как бормашины у меня нет, как и других точных инструментов я использовал обычную строительную дрель.

Далее нам необходимо залужить плату. Ставим паяльник разогреваться, а пока берем ватную палочку мокаем в глицерин и наносим слой на плату. Когда паяльник разогреется берем жалом немного припоя и проходим по всем дорожкам платы. Лучше покрыть все дорожки оловом, чтобы исключить окисление меди и быть уверенным что нигде не разорван контакт. После чего отмываем плату от глицерина под струей воды и даем ей высохнуть.

Итак печатная плата готова. Теперь можно приступить с наполнению ее электронными компонентами.

Наполнение платы начинкой

Список покупок

•     ИМС LM3916N-1 PDIP18 * 2шт (~100руб каждая)

•     Стабилизатор напряжения 78L05 — 1шт (~20р) *

•     Диоды 1N4148 (КД522А) 150мА, 100В DO-35 * 5шт (~1р каждый)

•     Операционный усилитель TL081 PDIP8 — 1шт (~20р)

Конденсаторы:

•     К10-17А Н50 0.1мкФ * 2шт (~5р)

•     К10-17А Н90 0.33мкФ — 1шт (~5р)

•     К50-35 47мкФ 16В * 3шт (~5р)

•     К50-35 470мкФ 16В — 1шт (~5р)

Резисторы

1. 330 Ом
2. 2.2 кОм
3. 3.0 кОм
4. 3.9 кОм
5. 47 кОм
6. 120 кОм

Резистор подстроечный на 10кОм, я брал 3362-1-103 (~20р). Цена — копейки. (Если, конечно не покупать их в Чип и Дип). Я брал С1-4 0.25 Вт подошли отлично, берите каждого по 5 штук, останутся лишние нестрашно, лучше иметь прозапас нежели мотаться снова по магазинам за компонентом из за сломанной ножки.

 *Насчет стабилизатора напряжения. Изначально спаял схемы на 78L05, после включения он очень сильно грелся, стабилизатор расчитан на 100мА потребеление диодов оказалось много выше, поэтому я заменил его на LM7805 в корпусе ТО220, который рассчитан уже на 1А и закрепил на него радиатор. Так что если диоды будут с большим амперажом то советую позаботиться и о стабилизаторе.

Так же при желании можно позаботиться и о панельках для микросхем, ибо выпаивать микросхемы в случае неисправности довольно проблематично.

Думаю процесс паяния не нуждается в объяснении, поэтому предлагаю вашему вниманию просто фотографии без комментариев.

Демонстрация рабочего образца: