Samopalbas

VU метр с нуля

Aminov — Mon, 04 Jun 2012 14:08:03 GMT

Изготовление печатной платы

Для начала нам нужно вытравить печатную плату. Для этого берем немного денег и едем на радиорынок, или другое место где можно купить:

1. Стеклотекстолит односторонний размером 10*15 (~50р)

2. Хлорное железо (~60р за 100г)

3. Глицерин (~40р)

4. Фотобумага Lamond глянцевая 120 или 140 г/м^2 (~200р за 50 листов)

5. Ацетон

Изготавливать печатную плату мы будем по технологии лазерно-утюжного метода, или просто ЛУТ. Технология основана на том, что под высокой температурой тоннер с фотобумаги закрепляется на фольгированном текстолите, создавая при этом защитный рисунок, защищающий медь под принтом от отравления хлорным железом.

После того как мы запаслись всем необходимым мы можем приступать к изготовлению платы. Скачиваем любую программу для открытия *.lay (советую Sprint Layout 5) и скачиваем проект платы здесь.

Печатаем на лазерном принтере рисунок платы, при этом желательно в настройках драйвера принтера указать высокую контрастность и качество печати. Также в Sprint Layout убираем слой с подписями, и цвет дорожек ставим черный. Необходимо печатать в зеркальном отображении. Бумагу желательно не трогать пальцами за поверхность, чтобы не оставить на ней жирные пятна.

После печати аккуратно вырезаем ее и пока откладывам.

Берем стеклотекстолит уже разрезанный под нужные размеры (115 * 45 мм), шлифуем мелкой шкуркой, и удаляем жирные пятна ацетоном или средством для снятия лака.

Далее прикладываем принт тоннером вниз к стеклостекстолиту и очень тщательно проглаживаем утюгом на максимальной температуре. Это очень важный момент, неоюходимо прогладить каждый уголок, каждый квадратный миллиметр бумаги. Гладим пока бумага слегка не пожелтеет. На это у меня ушло около 5 — 7 минут.

Даем плате остыть 5 — 10 минут, и подставляем под струю воды. Аккуратными движениями пальцев скатываем бумагу, пока она полностью не отделится от пластинки. На данном этапе важно хорошо проверить качество принта, так как если останутся места где не отпечатался тоннер они вытрявятся и контакты буду разорваны. Если все плохо то повторяем процесс заного, если есть небольшие косяки, то замазываем их маркером.

Далее готовим раствор хлорного железа в воде. Обычно хватает 100 г порошка на 0.5 — 0.7 литра воды. Засыпаем порошок в воду, а не наоборот и маленькими порциями, так как реакция идет с выделением большого количество тепла. Перемешивая доводим до равномерно ржавого цвета.

Аккуратно под углом опускаем нашу плату в раствор, держим некоторое время периодически проверяя как идет процесс. В среднем процесс травления идет от 10 до 40 минут.

Когда вся ненужная медь будет вытравлена, достаем плату и промываем под струей воды. Далее внимательно рассматриваем плату на наличие остатков меди и разрывов. Если таковых нет, то все получилось замечательно и печатная плата почти готова. Осталось совсем немного. Снова берем ацетон и аккуратно ваточкой удаляем тоннер с платы.

Можно начинать сверлить. Так как бормашины у меня нет, как и других точных инструментов я использовал обычную строительную дрель.

Далее нам необходимо залужить плату. Ставим паяльник разогреваться, а пока берем ватную палочку мокаем в глицерин и наносим слой на плату. Когда паяльник разогреется берем жалом немного припоя и проходим по всем дорожкам платы. Лучше покрыть все дорожки оловом, чтобы исключить окисление меди и быть уверенным что нигде не разорван контакт. После чего отмываем плату от глицерина под струей воды и даем ей высохнуть.

Итак печатная плата готова. Теперь можно приступить с наполнению ее электронными компонентами.

Наполнение платы начинкой

Список покупок

ИМС LM3916N-1 PDIP18 * 2шт (~100руб каждая)

Стабилизатор напряжения 78L05 — 1шт (~20р) *

Диоды 1N4148 (КД522А) 150мА, 100В DO-35 * 5шт (~1р каждый)

Операционный усилитель TL081 PDIP8 — 1шт (~20р)

Конденсаторы:

К10-17А Н50 0.1мкФ * 2шт (~5р)

К10-17А Н90 0.33мкФ — 1шт (~5р)

К50-35 47мкФ 16В * 3шт (~5р)

К50-35 470мкФ 16В — 1шт (~5р)

Резисторы

330 Ом
2.2 кОм
3.0 кОм
3.9 кОм
47 кОм
120 кОм

Резистор подстроечный на 10кОм, я брал 3362-1-103 (~20р). Цена — копейки. (Если, конечно не покупать их в Чип и Дип). Я брал С1-4 0.25 Вт подошли отлично, берите каждого по 5 штук, останутся лишние нестрашно, лучше иметь прозапас нежели мотаться снова по магазинам за компонентом из за сломанной ножки.

*Насчет стабилизатора напряжения. Изначально спаял схемы на 78L05, после включения он очень сильно грелся, стабилизатор расчитан на 100мА потребеление диодов оказалось много выше, поэтому я заменил его на LM7805 в корпусе ТО220, который рассчитан уже на 1А и закрепил на него радиатор. Так что если диоды будут с большим амперажом то советую позаботиться и о стабилизаторе.

Так же при желании можно позаботиться и о панельках для микросхем, ибо выпаивать микросхемы в случае неисправности довольно проблематично.

Думаю процесс паяния не нуждается в объяснении, поэтому предлагаю вашему вниманию просто фотографии без комментариев.

Демонстрация рабочего образца:

Компьютер в автомобиле «по-дешевке» или CarPC «по-сибирски»

Aminov — Sat, 02 Jun 2012 17:05:03 GMT

Эта тема уже поднималась не однократно, но поскольку сейчас случился век высоких технологий, то думаю будет не лишним обсудить её еще раз. Итак, для сначала подумаем какие препятствия встанут у нас на пути внедрения одного чуда технического прогресса в другое.

1.Монитор с тачскрином

2.Блок питания

3.Корпус

4.проблемы монтажа

Кроме этих основных проблем есть еще много нюансов, такие как вывод звука, жесткий диск, монтаж самого системника и проводки, установка дополнительных девайсов. Теперь поняв, сколько гемора можно огрести, нужна сладкая морковка, подвешенная перед вами на удочке, которая будет вести вас через все трудности, то есть что мы в итоге можем получить (а точнее чего я хотел получить):

1. Воспроизведение всех аудио форматов с поддержкой тегов и прочих плюшек.

2. Тоже самое что и 1ое только с видео (ну раз уж это компьютер то почему бы вместо простого прослушивания аудио не крутить клипы любимой группы, параллельно шокируя подвозимых хомячков, а че, хороший понт дороже
денег.

3. Навигация (по скольку мы и так уже в это дело закопаем приличное количество бабла, то надо выжимать с него все что можно, и потратив лишние 1.5к рубасов на gps приёмник, замутить навигацию будет не лишним).

4. Простое управление (тут хотелось бы отметить наличие тачскрина, без которого собственно все это бесполезная затея, он нужен для навигации, для простого управления аудио-видео плеерами ну и почти для всего остального, конечно беспроводные мыши с клавами никто не отменял, но они хоть и нужны иногда, ими все же, не обойтись).

5. Качественный звук, на сколько возможно (ну тут все решается довольно просто, звуковуха покруче, да усилок пободрее, ну и динамики…а как же без них то).

6. Простое подключение перефирии (суть такова, системник скорее всего будет установлен в труднодоступном месте, ну и чтобы не лазить каждый раз туда подключить флешку со свежей музОй, надо организовать что то типа USB хаба, где нибудь под рукой)

Ну вот пожалуй этого пока хватит, и для начала реализвать хотя бы так, а в теории привинтить туда можно много всего, начиная от WiFi и GPRS модулей, заканчивая web-камерами для видео-регистрации и заднего хода, а так же всевозможными мониторингами работы двигателя через OBD2 или типа того. А сечас перейдем к самому насущному, вопросу про бабло. Его то, как раз было весьма ограниченное количество. Да и все-таки суровые сибирские поцаны не будут раскидываццо честно отработанным баблом на лево, на право.

Для начала, помимо обычной компутерной комплектухи нам понадобится специальный блок питания и моник с тачскрином. Вопросом о монике я озадачился задолго до сборки, это, пожалуй, был один из главных и самых дорогих компонентов системы. Я излазил все форумы посвященные этому вопросу такие как pccar.ru и им подобные, вообще толковых форумов на русском всего штуки 3-4, остальное мусор. В итоге я сделал вывод, что если брать готовый моник то по минимуму он обойдется где-то баксов в 500. Далее на повестке блок питания. Как всем известно, в компьютерных внутренностях не используется напряжение выше 12V, а напряжение бортовой сети автомобиля как раз около того. Если быть точным, то в заведенном состоянии у меня было 14 вольт, а аккумулятор дает в районе 12V. Ну а дальше все просто, можно использовать обычный автомобильный инвертор и к нему подключить комп с обычным 220V блоком питания, а можно специальный, автомобильный блок питания рассчитанный на работу от 8 до 28 вольт. Вообще у разных моделей блоков разные входные напряжения, но это не важно, главное что меня вариант с инвертором не устраивал и по этому надо еще от 70 до 200 вечнозеленых на БП. Короче от заранее запланированных 800 баксов на все это у меня оставалось где то 200 на комплектуху, а так как усилок у меня остался со старой тачки (естессно я его вместе с сабом отковырял при продаже), то по расчетам я почти укладывался в бюджет.

Что получилось у меня

Начнем с лица всей системы, с монитора. Определившись с тем что будет у меня, а именно: 2DIN in-dash монитор, то есть монитор устанавливаемый в панель вместо 2х диновой магнитолы, как раз в моём нисане была именно 2х диновая дырка (полочка и мафан). Вообще мониторы бывают еще выезжающие (я счел их не практичными ибо сибирь…) и отдельно устанавливаемые на панель (правда снимать устанавливать моник меня не втыкает, а оставлять его ночью — это подарок сибирским наркам). По скольку в нашем гОмске в магазинах подобное можно даже и не спрашивать, я начал приставать к гуглу. Ближайшие магазины я нашел только в Москве, и если бы меня устроил ценник то я бы озадачил одного «коренного мАсквича», но там было все печально. Облазив всякие диалэкстримы, добравшись до ебэев, я случайно наткнулся на магазин электронных компонентов, в соседнем Новосибе (как уж я на него наткнулся, не спрашивайте) обнаружил там интересную весч. Бескорпусный монитор и сенсорную панель. И тут моя ручная жаба начала меня тихонько придушивать и склонять меня купить этот комплектик и как нибудь упаковать все это в панель машины, тем более, что все это было размером 7дюймов, что как раз является размером дырки в панели. Созвонившись с этим магазином, я заказал все за 5400р + 300р доставка. Посылка пришла через неделю и я тут же начал эксперименты.

содержимое посылки, моник и тач

В итоге тач к монитору я приклеил на 2х сторонний скотч (а че ему сделаеццо), а монитор к металлическому корпусу дохлой 2х диновой магнитолы mystery, с оторванной лицевой панелью и выброшенными внутренностями. Внутри корпуса я спрятал контроллеры тачскрина (он кстате USB-шный) и монитора. Получилось так себе на вид, но на месте стояло крепко, никуда не шаталось, показывало хорошо и тач работал тоже не плохо. Главное с наружи, через тонировку, в выключенном состоянии, вообще было не понятно что это за хрень, и вообще есть ли там что-нибудь, по сему нарков особо не привлекало. Короче на мониторе я сэкономил баксов 300.

Что касаемо системника то тут тоже не все просто. По скольку я не хотел его засовывать в багажник то он должен быть не большим, но и в крайности тоже решил не бросаться и монтировать все под панелью. Я установил комп под водительским сиденьем, из за сравнительно не большого размера, он там не мешался да и если что, всегда под рукой. В качестве корпуса я заюзал обычный mini-itix корпус. Блок питания, после долгих раздумий, было решено брать нормальный и не колхозить всякие инверторы и разобранные ИБПшники. Опять же облазив форумы, диалэкстримы на ибэе был найден самый дешманский БП, модель M2-ITX (вообще это китайская подделка китайской поделки) но в принципе, он оказался весьма рабочим и достаточно функциональным, короче за 2 касаря сойдет. Далее по списку следует системная плата. Я прглядывался к чему то типа этого. По скольку я не хотел ограничиваться в производительности (а её в принципе бы хватило), то решено было – никаких атомов. Да и её все таки пришлось купить за 2400, ибо ничего подобного у меня не было. Процессор Core Duo E6300, отжал я по случаю, по этому стоимость не учитываю, собственно под него то мать я и брал. Его мощности хватит для всего, и при этом он не особо прожорливый, соответственно слабо нагревающийся. Память — 2 планки по гигу, дополненные радиаторами, тоже на халяву, нарезал на работе… и нет, мне не стыдно, ибо пол премии не доплатили за тот месяц… Жесткий диск, вот тут сразу было не все ясно, но потом почитав форумы, купил ноутбучный винт пр-ва seagate на 320 гигов(кстате зимой он стартует не сразу, а мнут через 15, полсе прогрева), и успокоился, конечно в
идеале бы ssd, но дорого, да и этот работает. И вот все бы ничего, но последнего штриха не хватает – звуковуха. Вообще говоря я пробовал с интергрированной, работать то конечно работает, но с внешней по кашернее. Под крики, была с марадерствованна из брательниковского компа креативовская звуковуха, я думаю это не самое лучшее, что может быть, но уж точно по веселее встроенной, а то что лучше её намного дороже. На этом пожалуй все, ну разве что сидюк, его я втыкал для установки венды, выковорив из ноута, но он там как то не прижился, да и зачем он там, под сидением…

Софт

В самом начале, когда было все собрано, я быстренько поставил XP-шку, и побежал все проверять.

Потом поставил 7ку с оболочкой Centrafuse, она специально для этого разработана и продумана, работает отлично. В качестве навигации мне достаточно Дубльгиса, со скриптом отключающим рекламу. Город я и так знаю, разве что найти какой-нибудь адрес или фирму. Также был MS Офис, для просмотра кое каких экселевских табличек, ну и там по мелочи. Были мысли о линуксе, но как то винда роднее, да и потом Centrafuse нету под линукс, а чего то мудрить самому не было желания и времени, эта затея и так его сожрала в достатке. Между прочим, если подобрать мать, то я думаю, не составит никаких проблем засунуть туда Mac OS, для особых извращений.

Навесное оборудование

Из навесного имеется 6ти портовый активный USB хаб (запитанный от компьютера). В него воткнут GPS приёмник, передатчик для мыши с клавой, WiFi модуль(им кстати я пользовался всего 1 раз, как то не понадобился), ir приёмник с пультом с dealextreme'а, ну и все.

Подключение

Для начала комп я подключил к бортовой сети отдельным проводом, который провел из под капота в салон. По скольку сечение у провода было маленькое, он нагревался и все глючило. Тогда я купил толстый кабель, с предохранителем, на нем же установил переключатель вкл\выкл. Им я запитал усилитель и комп, причем комп был подключен через фарадный конденсатор, (купленный на барахолке по дешевке). Кабель был подключен к «+» клемме аккумулятора, а «-» просто брошен на массу. Усилитель разместился под пассажирским сидением, потому как он 4х- канальный то на него приходило 2 стерео провода со звуковухи, у которой в свою очередь в драйвере было выставлено «квадро», а с него провода идут на стандартную колодку под панелью. А от туда уже на колонки, которые кстати, достались от предыдущего владельца моего авто (между прочим не плохие колонки, непонятно почему он побрезговал скрутить их, хотя мафон открутил). При таком подключении аудио системы, никаких шумов и наводок замечено не было, у некоторых бывает слышен шум генератора, у меня же все было в норме. А сейчас самое интересное, включение и выключение. Чтобы не тыкать кнопочкой хитрые китайцы на блоке питания замутили управление по ACC (это управляющий сигнал который генерируется при повороте ключа зажигания в нужное положение). Собственно именно так все было и подключено, усилитель и компьютер включаются при повороте ключа зажигания, при чем комп (у блока питания есть несколько режимов) через 5 сек после появления сигнала, чтобы не мешать заводить машину. А выключается все это дело после поворота ключа обратно, при чем не выключается а уходит в спячку на 15 мин, и если в течении 15 мин не подается сигнала ACC то вырубается полностью (по сути это ACC это обычные + 12вольт).

Чего хотелось, но не получилось

Хотел еще GSM модем какой нить прикрутить, но посмотрев тарифы на gsm'овские анлимы и как то передумал (а так хотелось интернет радио). FM-Тюнер тоже был в проекте, но во 1ых хороший тюнер стоит не меньше 100$, во 2ых слушать в нашем радио-эфире нечего, FM диапозон начинается с какого то там радо-алла, заканчивается быдло-шансоном, то есть блатняком. Нет, я даже взял тюнер погонять, попробовал, ну работает в своей программке, а к этой центрифуге которая Centrafuse, прикрутить не смог, короче этот гемор того не стоит. Также было жесткое желание USB сидюк куда-нибудь засунуть, но сколько ездил, он так и не понадобился. А еще камеру заднего вида, и камеру по ходу движения, для видео регистрации (её я кстати пробовал, но с ней как то все залипало иногда, можно было из софта подобрать чего нить другое, но я решил тупо от неё отказаться, не нужна она мне). И самое главное, собственно одно это составляло примерно треть моих ожиданий — ODB2 диагностика. Этот вопрос по началу я изучил меньше всего, глянул, вроде у людей работает, ну и у меня будет. Ан нет. Производители авто, вроде бы и придумали универсальный диагностический разъем, а о протоколах не договорились. Вот поэтому то на что я рассчитывал на за 1000 рэ(у меня знакомый купил эту штуку, я даже брал погонять, но нефига не вышло, он на своём шевике поигрался ей и продал), для меня оказалось в 4раза дороже. И по тому я так и не добрался до этого.

Еще раз про деньги

Если посчитать затраты то: монитор – 6000р(кстати сейчас мониторы сильно подешевели и стали более доступны чем полтора года назад, когда я все планировал, даже появились модели без vga, только usb), системник: (БП-2000р, мать-2400, винт-2000, корпус с обычным блоком питания – 1500, память, проц и звуковуха мне достались на халяву по этому не учитываю)-7900, сюда по идее надо еще добавить усилок, но он у меня уже был…и да, еще конденсатор – 500р. В итоге мои затраты составили около 14,5 тыров, что даже меньше ожидаемого (всякую мишуру типа usb хаба, клавы с мышкой и проводов я не считаю, потому как либо стоили копейки, либо были нагло отжаты). При таком раскладе то что я не учитываю тянет еще тыщ на 5, если усилок брать по проще, а звуковуху оставить интеграшку (кстати тут придумали весьма изящное решение для звука, я бы даже купил если небыло всего этого).

Что в итоге

Сейчас у меня другая машина, ту я продал недавно (предварительно скрутив всю аппаратуру), так сказать, проапгрейдил, и уже как месяц езжу с обычной магнитолой. Сюда установить все это добро не получается, вернее некуда воткнуть монитор. Для этого либо придется менять панель (на что пока нету денег), потому что там всего 1din дырка:

… либо покупать навесной моник (на что опять же нету денег), да и нарков никто не отменял. А сейчас, привыкнув за год к мультимедийному всемогуществу, криво поглядываю на то, что торчит из панели и дальше пребываю в унынии. Вообще я считаю что 15000-20000 для такой затеи, сумма весьма небольшая. Вот еще несколько 1ых фоток системника, правда я еще дома ставил софт и по этому там обычный блок питания, но я как нибудь достану его из гаража и пофотаю.

MP3 плеер своими руками.

Akustbas — Thu, 10 Mar 2011 12:37:52 GMT

Набравшись немного терпения, вы можете спаять самодельный MP3-плеер своими руками, при этом затратив менее 1000 руб. Т.к. программное обеспечение данного плеера представлено в открытом виде (доступны все исходники проекта), то вы можете дорабатывать его вводя новые функции, к примеру: управление по последовательному интерфейсу, можете использовать плеер в различных проектах робототехники, ну и естественно по его прямому предназначению – прослушивание музыки. Карта памяти – SD/MMC, размер памяти ограничен теоретическим лимитом спецификациями MMC-формата.

Данный MP-3 плеер поддерживает такие функции как случайное воспроизведение треков, навигация по трекам (вперед, назад, пауза), регулирование громкости воспроизведения. Также присутствует поддержка файловой системы FAT32, фрагментированных файлов, неограниченное число файлов в корневой директории, ну и естественно качество воспроизведения находится на высоком уровне. MP3-файлы с битрейтом 256 кБит/с воспроизводятся без каких-либо затыков, файлы с переменным битрейтом также воспроизводятся без проблем (в пике до 320 кБит/с).

WAV файлы также поддерживаются, но качество должно быть ниже чем у CD, пока вы не поставите кварцевый резонатор с большей частотой. На моем тестовом плеере это работает, однако запустить PIC с более чем ~8 МГц кварцем при питании 3.3 Вольта проблематично.

Для записи файлов на карту памяти вам будет нужен кард-ридер. Помните, что карта памяти должна быть в формате FAT32, а не в FAT16 или каком-либо другом.

Файлы на карте памяти должны быть с расширением .mp3. Вставьте карту памяти в плеер и включите питание, воспроизведение начнется с первого трека. Файлы воспроизводятся в том порядке – как они были на нее записаны (если не включена функция случайного воспроизведения).

Чтобы включить случайное воспроизведение, удерживайте кнопку "следующий трек" во время включения MP3-плеера. Функция будет работать до следующего включения плеера. Когда все треки будут проиграны, воспроизведение останавливается и плеер уходит в "sleep" режим.

Исходный код

Исходник написан на Си. В качестве компилятора я использовал PCM midrange compiler от CCS (офсайт ccsinfo.com). Компилятор платный, однако выдает очень компактный код и содержит достаточно богатый набор встроенных функций и данных.

Если в исходном коде вам не нужно делать каких-либо изменений и корректировок, то в архив я вложил уже готовый HEX-файл. Перед прошивкой не забудьте очистить фьзы BROWNOUT и WATCHDOG, иначе устройство не заработает!

Почти вся память контроллера 4К используется. Память EEPROM 256 байт полностью используется под таблицу данных для функции случайного воспроизведения. При необходимости можно освободить память, удалив несколько не очень критичных функций, к примеру функции для кнопок и случайное воспроизведение.

Кол-во	Номер	Описание
1	PIC16LF88, в SOIC корпусе	Микроконтроллер
1	VS1011b, SOIC-корпус. Думаю vs1011e также должна подойти с некоторыми изменениями	MP3 -декодер
1	Alps # SCDA1A0901 (available at Mouser.com)	SD/MMC сокет
1		Светодиод красного свечения
1	digikey# CP-3523SJCT-ND	Стерео-гнездо для наушников
1	ECS inc.# ECS-129-18-4 12.96 МГц или аналог	12.96 МГц кварц
2-4	digikey# 311-1154-1-ND	22пФ конденсатор
1	digikey# MCP1700T3302ETTCT-ND	3.3 В стабилизатор, SOT23-3 корпус
6	digikey# BC1300CT	0.1 мкФ конденсатор
3	digikey# PCE3093CT	100 мкФ конденсатор, поверхност. монтажа
9		10K резистор
5	digikey# 401-1131-1-ND	мини-джойстик
1		наушники
1	digikey# SBH-431A-ND	Держатель для батарей
1		1M резистор
1		1K резистор
1	digikey# 478-3026-1	10 - 15 мкФ конденсатор

Прошивка, исходники, PCB и другие файлы.
Скачать файл. wih rar

Изготовления фазоинвертора в домашних условиях.

Akustbas — Tue, 08 Mar 2011 15:40:09 GMT

Всем добрых суток в этой теме я хочу показать (рассказать) как изготовить фазоинвертор в домашних условиях при этом имея тока одну трубу пластмассовую диаметром 100мм.
Так вот можно использовать разную трубу и любым диаметром и размером.
Трубу я буду использовать канализационную с выдержкой температуры 120С.

Так вот берём трубу.

Так прежде чем использовать трубку.
Если у вас есть специальный монтажный фен,то лучше воспользоваться им.)
Также для более аккуратной работы предлагаю делать так, взять любую трубку и вставить плотно внутрь той трубки которой хотите нагревать.
Эт делается для того чтоб стенки фазоинвертора не проваливались во внутрь.!
Таже если вы используете вспомогательную трубку то ставите её до от туда до откуда хотите растянуть ушки фазоинвертора.

Затем её хорошо нагреваем над газом.!
Будьте внимательны не обожгитесь.

Нагреваем.
И сразу смотрим хорошели она нагрелась.
Думая что до кондиции нагрева можно назвать когда трубка не станет как плавленный сыр (в том промежутке до откуда хотите загнуть ушки фазоинвертора) .!
Сразу же хочу предупредить грейте смела трубку она не горит единственно что нужно опасаться что она начнёт капать.))

Затем после нагрева берём любой расширяющий сосуд.)
Расширяющим сосудам у меня послужила обыкновенная пьялушка моего дедушки.)

Также растягиваем ушки об стол или ещё об что-нибудь.
Также если у вас есть доска на чём обычно режут хлеб или мясо можно задействовать и её чтоб не испортить стол или скатерть.
Хочу сказать если вы спешите то доску можно отложить в сторону(при изготовление у меня ничего не испортилось)..!!

Так вот что у меня получилось..

В общем вот....
Хочу предупредить что последняя фота в не самом идеальном качестве.....

Признаюсь пришлось попотеть от души.)
Чтоб получились фазоинверторы идеальными.)

Будут вопросы пишите в гостевую книгу или на форум или оставляйте комментарии.!)

Автор статьи Вернер Альберт Валерьевич.

Установка автомобильного сабвуфера.

calibrio — Fri, 04 Mar 2011 10:02:04 GMT

Вы этой статье мы расскажем об установке автомобильного сабвуфера в машину своими руками. А также ответим на вопросы как установить сабвуфер в машину и как подключить автомобильный сабвуфер.

Зачем нужен автомобильный сабвуфер?

Качественная аудиосистема должна воспроизводить весь диапазон частот, которые способен воспринять человек. Этого невозможно добиться, используя только один динамик. Поэтому в системе должны присутствовать несколько видов акустики, задача каждого из которых - воспроизводить фонограммы в отведенном ему диапазоне частот. Для проигрывания низких частот необходим сабвуфер - динамик с большой площадью диффузора.

Мультимедийные системы также требуют наличия сабвуфера в машине, так как в его отсутствии многие захватывающие моменты потеряют свою живость и динамику и будут попросту неинтересными.

Наличие автомобильного сабвуфера в штатной аудиосистеме является редкостью в автомобилях вплоть до седанов класса D. Да и варианты сабвуферов, предложенные производителями автомобилей, часто получают неудовлетворительные отзывы даже от лояльных к качеству звучания автовладельцев. Поэтому тема установки сабвуфера актуальна практически для всех желающих получить в автомобиле достойный звук, вне зависимости от марки и класса автомобиля.

Автомобильный сабвуфер живет в багажнике
Сабвуфер в машине воспроизводит частоты не выше 100 Гц (надо сказать, что 100 Гц - значение крайнее, в большинстве автомобильных систем сабвуфер ограничен фильтром на частоте 60-85 Гц) и требует объемного акустического оформления. Поэтому в подавляющем большинстве систем устанавливают его именно в багажник (там его проще разместить). Установка сабвуфера в багажнике допустима потому, что с понижением воспроизводимой частоты локализация источника звучания в пространстве ослабевает, а следовательно, у установщиков появляется простор для творческого подхода к инсталляции НЧ-динамика в автомобиле без серьезного ущерба для качества звучания.
Отвлекаясь от народных установок сабвуфера в машине, скажем, что среди «соревновательных» машин встречаются инсталляции, где сабвуфер встроен в переднюю панель. Это решение потенциально интересно с музыкальной точки зрения, но, во-первых, технически гораздо сложнее и, во-вторых, является уделом аудиофилов, готовых на любые жертвы ради улучшения качества звучания.
Какие бывают автомобильные сабвуферы
Представленные на рынке модели можно разделить на три группы: НЧ-динамики, пассивные сабвуферы и активные сабвуферы. Чтобы понять, в чем отличия между группами, разложим тракт аудиосистемы на составляющие. Тракт для воспроизведения низких частот любой аудиосистемы состоит из головного устройства, усилителя, НЧ-динамика в акустическом оформлении и соединительных кабелей. Вопрос выбора головного устройства и соединительных кабелей, а также вопрос выбора конкретных брендов намеренно затрагивать не будем, а вот остальные компоненты рассмотрим детально.
Итак: НЧ-головка, ее акустическое оформление и усилитель. От того, как и кем скомпонованы эти составляющие между собой, и зависит тип автомобильного сабвуфера.
Начнем описание с самого простого с точки зрения установки варианта - это активный сабвуфер. Он состоит из НЧ-динамика, установленного в ящик, и усилителя, закрепленного внутри или снаружи этого ящика. Активный сабвуфер в машине - это готовый
продукт, все проблемы по установке сводятся только к прокладке кабелей и их подключению. Этот вариант подойдет для нетребовательных к точности воспроизведения музыкальных произведений слушателей. В то же время он имеет важное преимущество: как правило, активные сабвуферы имеют небольшие размеры.
На этом достоинства по большому счету заканчиваются, потому как активный сабвуфер - вещь бюджетная и простая по определению.

Если пользователю нужен более интересный вариант с музыкальной точки зрения, то его выбор - установить пассивный сабвуфер. В этом варианте НЧ-головка установлена в ящик, то есть имеет акустическое оформление. Для создания системы необходимо правильно подобрать к ней усилитель и подключить. Достоинства этого варианта: больший выбор таких моделей на рынке и сравнительно простая инсталляция. Как правило, такие сабвуферы имеют корпус незамысловатой формы. Чаще других встречаются ящики в форме прямоугольников и трапеций. Недостатком этого варианта является то, что трапеция даже небольших размеров серьезно уменьшит функциональность багажного пространства, так как будет стоять практически в центре багажника. Также нужно быть готовым к тому, что цвет корпуса может отличаться от цвета обивки. Если вы готовы мириться с этим, то этот вариант можно признать оптимальным с точки зрения соотношения усилия-результат.

Наконец, самая интересная категория - это НЧ-динамики. То есть вы покупаете только сам динамик, а ящик изготавливаете своими силами (либо обращаетесь в установочную студию). Эта группа является наиболее многочисленной, так как не все производители поставляют свои модели в готовых ящиках. За редкими специфическими исключениями НЧ-динамики имеют размеры 8, 10, 12 и 15 дюймов.

К аргументам в пользу самостоятельного изготовления корпуса сабвуфера можно отнести индивидуальность и оригинальность, компактность и возможность изготовить компактный ящик типа stealth.

Хотим отметить, что из вышеописанных особенностей разных типов автомобильных сабвуферов существуют и исключения, поэтому нельзя говорить о том, что например активный сабвуфер марки N будет однозначно хуже, чем пассивный марки M. Все познается в сравнении, мы же привели наблюдения, основанные на изучении встречавшихся нам сабвуферов различных типов.

Какие бывают корпуса автомобильных сабвуферов

Каждая сабвуферная головка потребует индивидуального акустического оформления. Существуют несколько вариантов акустического оформления: закрытый ящик (cloused box), бесконечный акустический экран (free air), ящик с фазоинвертором (vented box), полосовой ящик (bandpass).

Рассказ про особенности каждого оформления - отдельная тема, поэтому вкратце изложим необходимый минимум знаний для практического применения. Из всех вариантов наибольшее распространение получили два: закрытый и фазоинвертор.

Закрытый ящик - самый простой в изготовлении, так как имеет только одну варьируемую величину (объем). Хотя он и является самым лояльным к ошибкам установщика, его необходимо сделать максимально герметичным и прочным. Особое внимание следует уделить сопряжению с поверхностью динамика, так как неровная установочная поверхность может создать щель и свести на нет весь труд. При правильном изготовлении диффузор, при нажатии на него рукой, должен ощутимо сопротивляться, а возвращаться в исходную позицию «с неохотой».

Вариант free air - по сути, закрытый ящик бесконечно большого объема. Реально его объем равен объему багажника, но он достаточен для того, чтобы не влиять на НЧ-динамик. При такой установке сабвуфера необходимо полностью изолировать багажник от салона, что, например, в универсале практически невозможно. Таким образом, автомобильный сабвуфер free air может быть установлен в кузове, например, седана при устранении щелей у спинки заднего сидения и установке специальной акустической полки.

В летнем номере 12/2007 мы подробно описывали, как изготовить такую полку для тыловых динамиков. Аналогично можно изготовить такую же полку для сабвуфера, с той лишь разницей, что крепить ее нужно основательней, а сама полка должна быть толще. При покупке следует помнить, что не все головки могут работать в оформлении free air.

Фазоинверторный корпус представляет собой ящик с портом определенной площади и длины. Его важное достоинство перед закрытым ящиком заключается в возможности развить большее звуковое давление.

Такой корпус требует от установщика сабвуферов больше знаний и навыков. Под конкретный НЧ-динамик необходимо подобрать уже три параметра (объем ящика, длина и сечение порта), а просчет хотя бы в одном сразу же приведет к неправильной работе сабвуфера. Поэтому этот тип корпуса мы бы не рекомендовали для самостоятельного изготовления (по крайней мере первого).

Оформление бандпасса - еще более сложная конструкция, рассчитать и воплотить которую по силам только профессионалам. Конструктивно бандпасс представляет собой ящик с одним или несколькими портами, с внутренними перегородками, разделяющими объемы камер бандпасса на части. НЧ-динамик в бандпассе установлен внутри ящика, на одной из перегородок. Правильно спроектированный бандпасс наградит автовладельца приростом в звуковом давлении и игрой самых низких частот.

Вне зависимости от того, какой тип установки сабвуфера в машину вы предпочтете, важно помнить один момент: тыловые динамики, установленные в задней полке, необходимо изолировать от влияния сабвуфера, вне зависимости от способа его установки. В противном случае неизбежны искажения в звучании.

Куда ставить сабвуфер в машине?

Решив самостоятельно изготовить автомобильный сабвуфер, вам необходимо понять, что необходимо получить и затем исходя из этого выбрать тип акустического оформления. Необходимо определиться с внешними очертаниями ящика. В среднем на НЧ-головку диаметром 10 дюймов требуется порядка 23 литров, для 12‑дюймовой - около 30.

Нужно решить, где будет расположен сабвуфер в автомобиле. В самом простом случае - ящик в виде трапеции, расположенный непосредственно посередине багажника. Одна из его стенок упирается в спинку заднего сиденья. Эта форма хороша своей простотой, ее легко рассчитать, как и собрать сам ящик. Однако в реальной эксплуатации такой сабвуфер может здорово мешать. Поэтому предпочтительнее установить сабвуфер в углу багажника, используя, если это возможно, и внутренний объем крыла. Такая конструкция получила название stealth, так как в некоторых автомобилях внутренний объемы обшивок багажника позволяют полностью спрятать сабвуфер. Этот вариант более удобен не только с точки зрения компоновки, но и с точки зрения акустики. Сабвуфер, установленный в углу, сможет развить большее звуковое давление.

Еще один интересный вид установкисабвуфера - в пол машины. При этом весь уровень пола поднимается на один - два десятка сантиметров, и используется объем внутри диска запасного колеса. Такой вариант менее практичен, но, согласитесь, более оригинален.

Как мы выбирали ящик

Поскольку концепция наших инсталляций заключается в создании аудиосистемы, что называется, для жизни, в автомобиль ВАЗ-21093 был установлен закрытый ящик типа stealth в левое крыло. Достоинствами этого решения являются простота и быстрота изготовления, сочетающиеся с получением достойного результата. С точки зрения денежных затрат ящик stealth также очень привлекателен (дешевле него только ящик-трапеция).

Способы изготовления автомобильного сабвуфера

Ящики stealth можно делать двумя способами. Первый - из стеклоткани, выкладывая заднюю стенку путем обкладки арки и крыла. Второй - послойно-фанерный метод, когда ящик состоит из наложенных друг на друга листов фанеры. Этот метод чрезвычайно трудоемкий, к тому же ящик получается более дорогим. Именно в силу сравнительной простоты первый вариант получил большее распространение. Мы не стали изобретать велосипед и также воплотили его в нашей инсталляции.

От теории к практике!

Теория изучена, пора переходить к практике. Практическое воплощение можно разделить на два принципиальных этапа: расчет и изготовление. Как вы могли заметить, при установке тыловых и фронтальных динамиков (см. предыдущие номера журнала) мы не производили расчетов. Расчет закрытого корпуса не потребует от вас серьезных математических знаний. Те объемы, которые можно обмерить, считаются теоретически. Объемы сложных форм определяются практически - путем заполнения их пакетами с водой. Поэтому ничего сложного здесь нет.

Расчет

Для начала расчетов необходимо выбрать путь: либо стоить ящик под определенную головку, либо подбирать головку под построенный ящик. Первый вариант логичнее, но второй также имеет право на существование.

Имея на руках НЧ-динамик (или зная его характеристики), можно приступать к расчетам корпуса. Если это первый ваш опыт в изготовлении сабвуферов, то настоятельно советуем остановиться на варианте закрытого ящика. Разумеется, НЧ-головку нужно выбирать именно для работы в ЗЯ.

Как уже говорилось, на 10‑дюймовую НЧ-головку требуется порядка 23 литров, на 12‑дюймовую - около 30. Эти цифры можно использовать для первых прикидок, более точные дадут программа и рекомендации производителя.

Для расчета объема необходимо знать такие параметры НЧ-динамика: резонансную частоту в открытом пространстве (Fs), полную добротность (Qts) эквивалентный акустический объем (Vas). Методика оценки по этим параметрам получила названия Тиля-Смола (по именам предложивших ее ученых). Эти параметры приводятся в инструкциях, хотя надо отметить, что, к сожалению, часто реальные и заявленные данные не совпадают. В инструкциях производитель приводит и свои рекомендации по акустическому оформлению, которые в идеале и должны совпасть с полученными в ходе расчетов.

Для определения параметров ящика вам, кроме знания этих параметров, понадобится специальная программа. Наибольшее распространение получили JBL Speakershop или Blaubox, которые несложно найти на просторах Интернета, да и освоить также несложно. Поэтому, посвятив один вечер теории, вы узнаете заветную цифру нужного вам объема ящика, не вдаваясь в глубокие дебри.

Необходимо определиться с внешними очертаниями ящика и сделать его чертеж с тем условием, чтобы реальный объем был равен расчетному либо превышал его на несколько литров.

Изготовление

Инструменты и материалы

Для изготовления стэлс-ящика нам понадобятся следующие материалы: фанера или МДФ толщиной 18-20 мм, защитная решетка, стеклоткань, лайкра, саморезы, карпет или другой материал для отделки, клей для карпета, один лист вибродемпфирующего материала, полиэфирная и эпоксидная шпаклевка, бумажный скотч, полиэтиленовая пленка. Понадобятся лобзик, дрель, ножницы, шкурки, шпатели, кисточка.

Этап 1

Если вы решили использовать внутренние пустоты по максимуму, то перед началом работ необходимо получить свободный доступ к ним. В «девятке» это сделать несложно: нужно снять одну-единственную пластиковую заглушку. Мы решили этого не делать, так как у установщиков имелась «домашняя заготовка», которая с успехом и была использована.

Этап 2

Оклеиваем место, где будет установлен сабвуфер, бумажным скотчем. На него накладываем полиэтиленовую пленку. Прямолинейные поверхности (например, дно) выпиливаем из листа МДФ.

Далее вырезаем куски стеклоткани так, чтобы они легли друг на друга внахлест. Разводим шпаклевку и пропитываем ей стеклоткань. Даем высохнуть, повторяем операцию два-три раза. Для получения большей жесткости можно проложить между слоями куски железной сетки, из которой делаются спортивные фальшрадиаторные решетки.

После этого вынимаем форму и оцениваем результат. Важно, чтобы корпус не мешал никаким системам автомобиля. Например, катушки задних ремней безопасности в ВАЗ-21093 расположены как раз под полкой.

Этап 3

Далее к получившейся детали нужно приклеить фронтальную стенку. Выпиливаем ее, а в ней выпиливаем отверстие диаметром 15-20 см. Для крепления фронтальной и тыловой частей друг к другу по контуру фронтальной стенки с тыльной стороны на расстоянии примерно 1,5 см друг от друга ввинчиваем саморезы, но не до конца (чтобы они не проступали с лицевой стороны). Состыковываем фронтальную и тыловую части. Зашпаклевываем конур так, чтобы все саморезы были под слоем шпаклевки.

Этап 4

Пока конструкция будет сохнуть, выпиливаем кольцо, внутренний диаметр которого равен диаметру посадочного отверстия для НЧ-динамика. Ширина кольца должна составлять два-три сантиметра. Прикрепляем кольцо к стенке ящика, предварительно вырезав из нее лишние куски МДФ.

Этап 5

Далее обращаемся к «чулочной» технологии и натягиваем на получившуюся конструкцию кусок лайкры. Закрепляем его клеем так, что бы на ящике не оставалось складок (практически по такой же технологии мы делали «очки» для противотуманных фар, о чем рассказано в № 16/2007).

Промазываем лайкру полиэфирной или эпоксидной шпаклевкой и ждем высыхания, после чего вырезаем отверстие под НЧ-динамик и прокладываем с тыльной стороны несколько слоев стеклоткани, промазываем их и ждем до полного высыхания.

Этап 6

Шпаклюем лицевые поверхности и выравниваем недочеты, если таковые имеются. Далее необходимо установить разъем. Как правило, его располагают в легкодоступном, но незаметном для глаз месте. Впрочем, его место принципиальной роли не играет.

Этап 7

После этого берем лист вибродемпфера и оклеиваем ящик с внутренней стороны. Как вариант: можно покрыть внутренние поверхности густой битумной мастикой. Устанавливаем НЧ-динамик в корпус и закрепляем саморезами. Проверяем ящик на герметичность, для этого надавливаем на диффузор рукой. Если ящик сделан без ошибок, то диффузор будет ощутимо сопротивляться. Если вы услышите шипение, издаваемое выходящим воздухом, значит необходимо устранить недоработку. В этом случае начать поиск щелей следует с проверки закрепления НЧ-динамика: возможно, он слабо притянут к ящику.

Этап 8

После удачного прохождения теста на герметичность снимаем НЧ-динамик и приступаем к отделке корпуса. Вырезаем кусок карпета и обтягиваем ящик. Для надежного крепления карпета используем специальный клей. Как правило, тыльная сторона ящика не обтягивается. Подключаем проводку к разъему и динамику. Устанавливаем его и закрепляем окончательно.

Дом для баса построен! Осталось решить вопрос о защите диффузора НЧ-динамика и закрепить защитную решетку. Если багажник автомобиля редко используется по своему прямому назначению, то решетку можно и не ставить.

Представленный вариант ящика интересен тем, что в нем сочетаются несколько технологий изготовления. Поэтому каждый читатель сможет взять за основу наш вариант и построить свой, внеся коррективы в сборку. Например, НЧ-динамик можно установить во фронтальную стенку, а не на отдельном кольце, что упростит изготовление ящика.

ВНИМАНИЕ!

Работа со стеклотканью и смолами очень вредна для организма человека, поэтому все работы необходимо вести в хорошо проветриваемом помещении, обязательно используя респиратор и резиновые перчатки. В дни работы над деталями советуем также выпивать молока. Безопасность на дороге важна, но и о своем здоровье забывать нельзя!

Антон ИВАНОВ

Подключение активного сабвуфера к магнитоле

calibrio — Fri, 04 Mar 2011 09:30:13 GMT

Подключение активного сабвуфера к автомагнитоле и подключения НЧ динамика без усилителя и фильтра.

Рассмотрим в начале самый простой вариант в случае если ваша магнитола предусматривает подключение активного сабвуфера. Необходимо произвести следующие процедуры.

Прежде всего выбрать место для сабвуфера и подвести к данному месту питание. Питание сабвуфера лучше всего осуществлять непосредственно от аккумулятора автомобиля. В крайнем случае от силовых цепей (прикуривать) При подключении питания естественно необходимо проверить и соблюсти полярность. Дополнительно рекомендуется установить емкость (конденсатор) для питания сабвуфера так, как возникновение пиковых нагрузок на сабвуфере при воспроизведении НЧ, вызывает повышенное потребление мощности, что влечет за собой нагрузку на элементы питающие бортовую сеть автомобиля. Зачастую аккумулятор даже вместе с работающим генератором не в состоянии обеспечить питанием оборудование в данной ситуации. Такой вариант можно наблюдать когда подсветка в автомобиле меркнет вместе с нарастающим уровнем воспроизведения НЧ. Для исправления данной ситуации конденсатор подключается к питанию сабвуфера в соответствии с его полярностью, при этом при достаточной мощности электро производителей находится в постоянно заряженном состоянии, но в случае невозможности выдать необходимую мощность потенциал конденсатора (емкость) разряжается также в питающую сеть, тем самым сглаживая провалы по питанию. В этом есть ряд плюсов во первых при применении конденсатора мы разгружаем питающие элементы и второе получаем качественный звук в следствии достаточности питания на сабвуфере.

Вход сабвуфера обычно выполнен в виде штекера типа «тюльпан» рисунок 1

контакты питания, как правило, винтовые рисунок 2.

После правильного присоединения настройка сводится лишь к тому что бы ограничить верхний предел работы НЧ динамика и выбрать фазу колебания динамика. Если такая функция имеется на вашем сабвуфере рисунок 3.

Частая проблема сабвуферных систем — плохая стыковка амплитудно-частотных характеристик сч динамиков и сабвуфера. На стыке АЧХ может быть как провал, так и завышение уровня. Поэтому на некоторых сабвуферах существует функция с возможностью подстройки его верхней граничной частоты с помощью регулировки. (рисунок 3)

Подключение пассивного сабвуфера без фильтра НЧ (НЧ динамика) к магнитоле

Второй вариант если ваша магнитола не предусматривает выводы подключения сабвуфера, но желание установит его есть, то необходимо произвести следующие процедуры.

Прежде всего надо отметить что специализированный выход под сабвуфер это выход уже с определенным диапазонном частот, то есть искусственно ограниченный в диапазоне примерно от 20Hz до 200Hz. Данное ограничение сделано для того чтобы динамик который предназначен для воспроизведения определенных частот и работал именно с данными частотами. При воспроизведении частот из диапазона не предназначенного к воспроизведению возможны дополнительные призвуки от резонансных явлений и соответственно более низкое качество звука.
Поэтому в первую очередь необходимо из стандартных каналов воспроизведения извлечь именно ограниченную частоту. Данная задача решается путем применения фильтров. Ниже на рисунке 4 приведена простейшая схема подключения сабвуфера к каналам магнитолы. В случае если у вас не 2 канальная а 4 канальная магнитола подключения производится к любым двум парным каналам (передний левый правый или задний левый правый).

В данном случае нас интересует именно включение в схему дополнительных элементов фильтра НЧ (катушки индуктивности и конденсатора).
Катушка индуктивности ограничит прохождение через цепь ВЧ, так как при данной индуктивности магнитное поле образуемое вокруг катушки будет препятствовать изменению потенциала в самом проводе индуктивности на определенные доли миллисекунд (время затухания магнитного поля), но при длине волны более данных миллисекунд, то есть НЧ сигнале пропускная способность на данном участке практически останется без изменений.
После реализации рекомендаций, в соответствии с данной статьей качество воспроизведения НЧ сабвуфером в вашем автомобиле однозначно возрастет.

Подключение пассивного сабвуфера со своим собственным встроенным фильтром.

Пассивный сабвуфер подключается по схеме приведенной выше (рисунок 4) с одним условием, фильтр НЧ исключается из электросхемы и пассивный сабвуфер подключается без него. В этом случае усилителем будет магнитола, а ограничителем частот его собственный фильтр.

Цилиндрическом корпус для сабвуфера

calibrio — Fri, 04 Mar 2011 08:18:36 GMT

Эта статья описывает процесс создания цилиндрического корпуса для сабвуфера.
Изображенный на рисунке саб собран на головке 35ГДН и имеет следующие характеристики:
Объем = 30 литрам.
Количество фазоинверторов = 2 штуки.
Внутренний диаметр фазоинвертора = 44 мм.
Длина фазоинверторов = 273 мм.
Несмотря на кажущуюся сложность изготовление цилиндрического корпуса для сабвуфера весьма несложная задача.
Что необходимо:
Кусок ДСП для торцов корпуса.
Лист ДВП (в простонародье - оргалит) подходящих размеров.
Прозрачный герметик (силиконовый лучше, но пойдет и акриловый, и любой другой).
Мастика "Жидкие гвозди".
Мебельный степлер со скрепками длинной 10 мм.
Скотч.
Вата или паралон для демпфирования корпуса.
Электролобзик.
Дрель.
Утюг.
Помощник.
Тряпка.
Вода.
Что желательно иметь:
Решетку для динамика (та, что видна на фотографиях, приобретена в фирме "Каскад" www.cpp-kaskad.ru).
Ковролин или войлок для отделки корпуса.
Контактную колодку для подключения усилителя.
Теперь непосредственно об изготовлении корпуса:
Если корпус не предполагается отделывать, или отделка заключается в покраске краской, то Вы облегчаете себе жизнь на порядок. Если же предполагается изготавливать так же как на фотографиях - т.е. все швы ковролина (кроме продольного) убраны заподлицо - то вы обрекаете себя на огромный геморрой. Лично у меня нормально загерметезировать корпус получилось только с ЧЕТВЕРТОГО раза. То есть три раза полностью собранный саб пришлось разобрать.
Итак, делаем корпус:

Делай Раз: Вырезаем круги из ДСП нужного диаметра, размечаем на них отверстия под динамик, фазы и колодку и вырезаем их. Если отделываем ковролином, то обтягиваем их, не забыв ОЧЕНЬ хорошо промазать торцы ДСП герметиком - чем больше, тем лучше. Пусть прёт изо всех щелей. Излишки стирайте тряпкой.

Делай Два: Рассчитываем длину и ширину листа ДВП. Если отделываем ковролином, то учитываем, что расчетный радиус торцов увеличится на две толщины ковролина (~ 5 мм.).

Делай Три: Гнем лист ДВП. Для этого, скорее всего, понадобится помощник. Итак, закрепляем край ДВП к торцам кругов из ДСП скрепками. Затем обильно смачиваем тряпку в воде, расстилаем ее по листу, и начинаем проглаживать, пока вся вода не впитается. Повторяем эту операцию, пока лист не разбухнет настолько, что начнет гнуться под собственным весом. Когда этот момент настанет, закрепляем размякшую часть скрепками и двигаемся дальше. Особенное внимание уделите краям листа (там, где будет продольный стык). Их надо размочить особенно сильно. Когда весь лист будет распарен и закреплен, необходимо смотать центр цилиндра скотчем, т.к. он будет топорщиться. Если был оставлен припуск на ковролин, то образуется нахлест - это не страшно. Итак: сматываем скотчем и ставим сушиться до тех пор, пока лист не обретет прежние цвет и прочность.

Делай Четыре: Собираем цилиндр. Для этого открепляем лист ДВП от торцов из ДСП, совмещаем срезы, сбиваем все это скрепками, и обильно промазываем "Жидкими гвоздями". Если лист не держит цилиндрическую форму - помогаем ему скотчем. Когда цилиндр просохнет, обиваем его ковролином. При этом под ковролином, который загибается внутрь, промазываем все герметиком. Особую аккуратность проявляем при стыковке продольного шва. Если ковролин имеет тканую структуру (т.е. явно присутствуют ряды стежков), тогда для получения ровного отреза ориентируемся по ним, если нет - то на соколиный глаз . Стык обильно смазываем клеем и аккуратно совмещаем. Если сделать все аккуратно, то стык получится почти незаметным.
Когда клей просохнет, обиваем цилиндр изнутри поролоном, предварительно закрепив на стенке провод. Его (поролон) можно закрепить как на скрепки (6 мм.), так и на клей. Я применял скрепки. Ширину поролона стоит брать чуть большей, чем высота цилиндра, тогда при сборке поролон закроет и часть торцов, что обеспечит дополнительное демпфирование.

Делай Пять: Собираем корпус. Для этого сначала припаиваем провод к колодке и к динамику (соблюдайте полярность!), затем обильно промазываем герметиком прилегающие плоскости (прямо по ковролину, и не стесняйтесь втирать герметик между ворсинками), утапливаем торцы в цилиндр до нужной глубины и закрепляем мелкими гвоздиками. Излишки герметика легко удаляются тряпочкой.

Всё. Даем просохнуть и лишь потом тестируем.
Итог:

Корпус по такой технологии получается удивительно прочным. На боку цилиндра совершенно свободно можно сидеть. Кроме того изделие имеет очень товарный вид.

Простейшая конструкция с непростым звучанием

calibrio — Thu, 03 Mar 2011 09:00:55 GMT

Динамики 10гдш102 Знаменского завода (они же, в иных воплощениях: 10гд36, они же 10гдш1-4) сами по себе звучат неплохо, и по началу хотелось даже сделать просто Экраны или ОЯ (открытый ящик), но в последствии (по эстетическим соображениям) решено было сделать ЗЯ (закрытый ящик). Вариант неидеальный, но практичный. Это была сознательная жертва количеством и глубиной баса (в сравнении с ФИ) ради более высокого его качества, и не менее осознанный отказ от прекрасно звучащего экрана ввиду его нереальных размеров. Кроме этого, для снижения влияния граней передней панели решено было сделать её максимально большой, а сам ЗЯ принял вид довольно таки плоской коробочки находящейся за этим широким "экраном". Идея эта родилась совершенно спонтанно, я провел аналогии со старыми АС, которые в большинстве случаев делали с широкой передней панелью и совершенно не занимались при этом "зализыванием" передних граней корпуса. А ведь раньше корпуса АС проектировали для качественного воспроизведения музыки (это теперь их разрабатывают все больше для интерьера). Результат моих трудов по проектированию Вы можете видеть на чертеже.

Рисунок 1 - Акустическая система na-4, чертеж

Для фасада и подставки я использовал крышки тумб из ламинированного ДСП толщиной 25 мм, короб изготовлен из ДСП 16 мм, его я "ламинировал" уже самостоятельно, самоклеющейся пленкой. Конструкция собрана на брусках традиционным способом - саморезы + клей, только клей пришлось подобрать такой, чтоб хорошо клеил ламинированную поверхность. Сборка короба и обеспечение ровного сопряжения его деталей аналогична той, что описана в статье про na-3. Дно-подставка прикручено снизу длинными толстыми саморезами.

Технология крепления дна следующая: в нем намечаются и сверлятся в ряд 5-6 крепежных отверстий, затем дно и фасад скрепляются одним крайним шурупом, (для точного совпадения кромок фасада и дна необходимо производить сборку на ровной, чистой и плоской поверхности), этот этап должен дать ровное соединение деталей; далее точно подгоняется параллельность граней деталей относительно друг друга (чтобы получить идеально ровный отступ от передней кромки дна до его сопряжения с передней панелью) и полученное положение закрепляется вторым то же крайним шурупом, остальные же закручиваются уже когда детали точно скреплены между собой; после этого конструкция разбирается и место стыка промазывается клеем или герметиком и собирается начисто.

Внутри корпуса проходят два пояса ребер жесткости. Идеальны были бы еще одна - две распорки между передней и задней стенками корпуса, но это усложняло крепление звуко-виброизолирующего покрытия. Возможные колебания задней стенки я решил компенсировать хорошей звуко-виброизоляциейизоляцией изнутри и накладкой из кожзама снаружи. В данном случае, внутри оказался ковролин на резиновой основе, приклеенный прорезиненной стороной по всей внутренней поверхности и распушенный синтепон, распределенный по всему по объему. Накладка из кожзама позволила так же скрыть единственные закрученные снаружи шурупы и придала колонкам элегантный вид сзади. Отслушивание этой пары в условиях, когда один из задников не был еще покрыт кожзамом, дало следующий результат: "неотделанная" АС имела более резкий звук, более привязанный к АС, "отделанная" же звучала более мягко, легко, открыто. Так что применения именно этого типа покрытия оказалось вполне оправданым.

Для гашения стоячих волн в корпусе было применено следующее решение: на дне и крыше короба (естественно изнутри) ковролин был закреплен волнами, причем волны на дне и крышке направлены относительно друг друга под 90 градусов. Волны ковролина делались так: сначала при помощи коротких шурупов с большими шляпками и "Момента" крепится один край вырезанной полосы ковролина, затем делается складка-волна с длиной и высотой порядка 3-4 см и снова крепится к ДСП тем же способом, и т.д. Боковые стенки при желании можно отделать таким же образом, но я ограничился лишь двумя поверхностями.

Динамики обработаны следующим образом: полиуретановый гофр (подвес) пропитан касторовым маслом, делать это надо аккуратно, малыми дозами масла аккуратно распределенными посередине гофра, иначе есть риск отклеить его от корзины или от диффузора. Делается это для устранения провала в районе 400 гц (этот рецепт "лечения" динамиков применял в своих разработках "Доктор" Александр Клячин). После пропитки гофр должно немного покоробить - это нормально пугаться не стоит, но излишняя пропитка приведет к очень сильному короблению и как следствие ухудшит звучание динамика - это нам уже ни к чему.

Рисунок 2 - Динамик 10гдш102, после пропитки гофра

Окна корзины динамика заклеены одним слоем синтепона (порядка пол сантиметра толщиной), это позволяет снизить добротность динамика и адаптировать его, тем самым, к условиям ЗЯ. Александр Клячин рекомендовал так же наклеить противомагниты, однако пришлось обойтись без них, за неимением подходящей пары магнитов. На фото динамики, окна которых заклеены требуемым слоем синтепона. Разный цвет клеевых швов - это просто результат применения двух видов клея (темный - Момент-1, светлый - Момент Кристал, эффект идентичен).

Рисунок 3 - Динамик 10гдш102, на окнах наклеен ПАС из синтепона

В данной конструкции один из важнейших элементов, кабель внутренней разводки. В качестве недорогого варианта с гарантированным результатом, можно применить самодельный литц в бумажной изоляции. Еще один бюджетный вариант - моножила в полиэтиленовой изоляции от старого телефонного кабеля. Возраст кабеля в данном случае гарантирует его достаточный прогрев и приличное качество меди. Некоторое количество моножилок (скорее всего в диапазоне от 4 до 6) нужно с крутить в жилу, жилы свить между собой в обратном направлении с небольшим шагом (буквально 2-4 витка на метр). Более дорогой вариант внутренней разводки - использовать качественный брендовый кабель (Supra, Analysis-Plus). Естественно при изготовлении и подключении проводов учитываем их направленность. В АС я не применял ни каких фильтров, динамики подключены напрямую. Кстати, у одного из них была неверно указана полярность, так что обязательно надо проверять её самому (например батарейкой: диффузор вперед, значит + попал на +). Целью было обеспечить хороший звук при минимальной сложности конструкции и легкой заменяемости (повторяемости) основных деталей.

Специфическая форма АС и низкое расположение динамик требует наклонной установки. Располагать их следует таким образом, чтобы излучатели смотрели в точку, где предполагается расположить уши слушателя. Я решил эту проблему установкой в днище корпуса четырех резьбовых втулок. Сами ножки-"шипы" были реализованы оригинальным способом, путем объединения куска шпильки и гайки колпачка. В результате получились регулируемые опоры со сферическими головками. Если поставить такие ножки на пятирублевые монетки, точность баса и некоторых других характеристик заметно возрастает.

Рисунок 4 - Комплектующие для изготовления опор АС (роль шпильки на фото выполняет болт)

Результат прослушивания готовых АС приятно удивил меня самого. Предыдущий вариант этих динамиков, с которым я работал в модели na-1, был мягко говоря неудачным (на основании чего настоятельно НЕ рекомендую пользоваться динамиками 10гдш1-4 или 10гдш2-4) производства завода Динамик). Эта конструкция, судя по всему, довольно полно раскрывает возможности данных головок, т.к. претензий к звуку практически ни каких. Не ожидал я такого музыкального разрешения и такого ровного тонального баланса. Звучат они очень даже выразительно и живо. Если находиться в зоне фокуса звука (которая у этих АС небольшая), сцена рисуется просто отлично с ощутимым объемом во всех трех измерениях. Из недостатков могу назвать не глубокий, но весьма точный (и по мне - достаточный) бас, и узкую лучевую направленность АС (даже вдвоем стерео уже не послушать).

Поздние комментарии: хотел сначала оформить этот текст так же, как и статью про na-3, но ограничился небольшой литературной правкой, изменением абзаца о проводах внутренней разводки и добавлением абзаца об опорах (который отсутствовал в оригинальном тексте). Относительно звучания мне сложно сейчас что либо убавить или добавить. Оставил как есть, надеясь на тогдашнюю адекватность восприятия. Сейчас у меня нет доступа к этим АС, да и человека для которого я их делал то же уже нет среди нас... Быть может эти АС еще работают и радуют кого то, а может уже отправились на помойку (габариты то недетские, места занимают как пара кресел). Так или иначе, делал я их от души и на момент сборки и первоначального прослушивания готов был назвать своей лучше работой.

Себестоимость этих АС получилась небольшая, но будьте готовы к тому, что материал корпуса и внутренней отделки съедает основной бюджет. Форма и и конструкция АС принципиальны. Пробовал использовать те же динамики в корпусах от na-3 и еще в нескольких других (в том числе узких) 50 литровых ящиках - результат в каждом из случаев был различный. По моему опыту корпус na-4 звучит принципиально лучше любых других вариантов.

Активный сабвуфер на базе 100ГДН-3

calibrio — Thu, 03 Mar 2011 08:48:20 GMT

Предлагаемая мною конструкция басового звена, по известным причинам не охотно состыковывается с фронтальной акустикой, спектр воспроизводимых частот которой не опускается ниже 200 Гц…но речь пойдёт не о том.

Прежде всего хочется упомянуть о всех многократных отзывах о «качественности» большинства русских динамиков, с коими я полностью согласен. И не смотря на это, всё-таки я решился на такой «подвиг» и потратил энное количество времени и материальных средств. Как в итоге выяснилось - не зря…

Вот, собственно, и сама головка. Это рабочая лошадка русских колонок типа «Корвет», откуда и была выкручена… В связи с не новизной динамика, пришлось его покрасить. Да, прямо из баллончика автомобильной акриловой краской. Фото прилагаю.

Для расчёта корпуса воспользовался всем известной прогой JBL Speaker Shop.

Кстати, у кого нет характеристик на данное произведение советских инженеров прилагаю и оное:

    * Fs – 25Гц
    * Qts – 0,35
    * Vs – 200+/-50 Л
    * SPL – 0,1 Дб
    * Рном – 75Вт
    * Ршум – 100Вт
    * Рдолговр – 150Вт
    * Рпредел – 300Вт
    * Z – 8 Ом

После не долгих умозаключений и тыканий клавиш компьютера нарисовались следующие параметры корпуса:

Vb – 80 Л; Fb – 27 Гц

Следом за параметрами корпуса я рассчитал фазоинвертор. А рассчитывался он по принципу «Матараццо» (разработчик конструкции Жан-Пьеро Матараццо).

Матараццо, собственно и предложил новую , которая учитывает влияние стенки корпуса акустической системы на расчёт длины фазоинвертора .

Здесь частота – в герцах, объем – в литрах, а длина и диаметр тоннеля – в миллиметрах, как нам привычнее.

Этот учёный предложил решение, относительно корпуса самого фазоинвертора, а именно по уменьшению длины тоннеля фазоинвертора.

Тоннель «Песочные часы» и щелевой вариант «Песочных часов» соответственно

Такая геометрия позволяет укоротить тоннель по сравнению с исходным, постоянного сечения, по меньшей мере, в полтора раза, а то и больше.

Размеры тоннеля в форме песочных часов, эквивалентного цилиндрическому диаметром 80 мм и длиной L0
L0	Lmax	d	D	L1	L2	h	Wmin	Wmax
160	100	58	81	60	20	50	52	103
200	125	58	81	75	25	50	52	103
260	175	58	82	105	35	50	52	104
330	200	55	82	120	40	50	48	104
400	250	55	83	150	50	50	48	105
500	300	54	83	180	60	50	45	105
630	400	54	84	240	80	50	45	106
750	450	54	84	270	90	50	45	106
То же, для исходного тоннеля диаметром 100 мм
L0	Lmax	d	D	L1	L2	h	Wmin	Wmax
270	175	71	100	105	35	60	69	130
330	200	71	100	120	40	60	69	130
420	250	71	100	150	50	60	69	130
530	300	69	102	180	60	60	66	133
650	400	69	102	240	80	60	66	133
800	500	68	103	300	100	60	63	135
1000	600	68	103	360	120	60	63	135
1180	750	68	103	450	150	60	63	135

Что означают размеры в таблицах 3 и 4, станет ясно из рис. D и d – это диаметр цилиндрической секции и наибольший диаметр конической секции, соответственно, L1 и L2 – длины секций. Lmax – полная длина тоннеля в форме песочных часов, приводится просто для сравнения, насколько короче его удалось сделать, а вообще, это L1 + 2L2.

Технологически песочные часы круглого поперечного сечения делать не всегда просто и удобно. Поэтому и здесь можно выполнить его в виде профилированной щели (см рис.) Для замены тоннеля диаметром 80 мм Матараццо рекомендует высоту щели выбрать равной 50 мм, а для замены 100-миллиметрового цилиндрического тоннеля – равной 60 мм. Тогда ширина секции постоянного сечения Wmin и максимальная ширина на входе и выходе тоннеля Wmax будут такими, как в таблице (длины секций L1 и L2 – как в случае с круглым сечением, здесь ничего не меняется). Если понадобится, высоту щелевого тоннеля h можно изменить, одновременно скорректировав и Wmin, Wmax так, чтобы значения площади поперечного сечения (h.Wmin, h.Wmax) остались неизменными.

Вот то, что получилось у меня. Параметры следующие:

    * Lmax – 190мм
    * L1 – 114мм
    * L2 – 38мм
    * H – 60мм
    * Wmin – 69мм
    * Wmax – 130мм

Делался фазоинвертор из 5мм оргстекла, затем окрашивался в чёрный цвет.

Итак . Комментарий я тут сделаю по поду передней и задней стенки – передняя, как видно двойная, склеена и скручена. Лунки под саморезы были зашпатлёваны авто шпатлёвкой. (На фото они ещё не зашпатлёваны) А сами саморезы промазаны клеем, дабы исключить возможность их выкручивания от вибрации (в моей практике случаи имели место быть).Торцы стенки закруглены. Материал ДСП, как и у всего корпуса. Все соединения клеились «жидкими гвоздями». Тыловая стенка имеет нишу для расположения там усилителя, фильтра регулирования среза частоты и фазовращателя, т.к. сабвуфер планировалось сделать активным.

Сзади же и находится отверстие для порта фазоинвертора.

После тщательной обработки корпус был обклеен самоклеящейся плёнкой под будущий интерьер моей комнаты. (Акустическая система справа, так же моего изготовления, которую тоже в последствии обклею в синий).

Ножки для саба были сделаны из стали конусообразные (но это, правда уже не мною).

Внутренний объём корпуса обклеен шумоизоляцией и положен звукопоглотитель.(На этих компонентах лучше не экономить)

Что касается усилителя, то он традиционно делался на знаменитой . И что бы про неё не говорили, вот, мол дерьмо и т.д. для домашнего изготовления сабвуферного усилителя, я в соотношении простота обвязки/качество/стоимость лучше пока не нашёл.

Здесь представлена схема мостового подключения двух микросхем, общей номинальной выходной мощностью 150 Вт. Этого вполне достаточно для раскачки 100ГДН-3.

Здесь представлена схема мостового подключения двух микросхем, общей номинальной выходной мощностью 150 Вт. Этого вполне достаточно для раскачки 100ГДН-3.

На схеме видны светло синие конденсаторы – это проходные, можно ставить вместо них и электролиты (но рекомендую ставить не полярные). Плату травил хлорным железом, чертёж переводил с распечатки лазерного принтера.

Блок питания 2-х полярный, параллельно ёмкостям питания припаяны шунтирующие конденсаторы и разрядники. Диодные моты с барьером Шоттки, по 10А, 1000В. Земля соединяется в одной физической точке. Провода, соединяющие блок питания с усилителем выбраны сечением, обеспечивающими пропускание тока до 20А.
   Принципиальная электрическая схема усилителя

Принципиальная электрическая схема блока питания

Блок регулятора среза частоты и фазовращателя

На входе установлен сумматор и пассивный фильтр первого порядка с частотой среза порядка 150 Гц. На транзисторе VT1 собран фильтр Баттерворта 2 порядка. Частота среза изменяется примерно от 50 до 200 Гц. На ОУ собран регулятор фазы. Нижняя граница диапазона – 15 Гц. Входной сигнал не должен превышать 1 вольт, иначе возможны искажения. Сигнал на входе ослаблен в 4-5 раз (12-14дБ), но, однако пришлось пойти в обход резисторов R1 и R2, т.к. сигнал с звуковой карты компьютера слишком слабый(по крайней мере в моём). Перед эксплуатацией необходимо подобрать резистор R6 до получения на выводе 6 DA1 напряжения 6+/-0,5В. Все схемы располагаются в задней части сабвуфера:

В заключение…конечно я и не надеялся получить от этой головы что то стоящего, т.к. имел ранее дело с отечественными головками. Может расчётами другими стал пользоваться, либо другими принципами сабвуферостроения, но из этого, можно сказать безнадёжного динамика получился приличный саб. Правда его габариты и вес…но этим приходится жертвовать для хорошего саба из русского динамика. Да, что касается баса то - хорошая отдача уже с 19 Гц!(если верить проге и моим ушам). Плотный, динамичный бас в музыке (Драм-н-басс без претензий), реальные спецэффекты в кино ( парк Юрского периода у Вас дома!) соседи в аут! Гы-Гы

Изготовление сабвуферов, секреты мастеров.

Akustbas — Wed, 02 Mar 2011 10:27:08 GMT

Полноценная звукопередача сегодня немыслима без низкочастотной составляющей акустического сигнала. Поэтому все чаще водители, неравнодушные к качеству звука в автомобиле, дополняют стереомагнитолу и пару колонок (как сказал бы американский установщик, "deck and two") динамиками, расширяющими воспроизводимый звуковой диапазон как в сторону верхнего, так и в особенности нижнего предела. Поскольку сигнал в 20 Гц - 150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одним акустическим корпусом, упрощая тем самым схемное решение и сохраняя пространство салона автомобиля. А благодаря тому, что звук в области басовых частот распространяется, огибая препятствия, размещать сабвуферный корпус можно в любой свободной части автомобиля. Акустический короб изготавливают из разных материалов: фанеры, ДСП, пластика. Есть и такие мастера, которые используют древесину от музыкальных инструментов.

Акустическое оформление сабвуфера, если это не набор уже готовых деталей заводского изготовления, обычно включает: проектирование и расчет акустической системы для конкретного заказа, изготовление акустического корпуса и установку системы в автомобиль. Поскольку акустическое оформление сабвуферов требует творческого подхода, каждый мастер-установщик находит собственный ключ к его воплощению в жизнь. Согласовав с заказчиком принципиальные вопросы, мастер приступает к детальным расчетам будущей акустики. Десятки схем корпусов для сабвуферов можно свести к нескольким основным типам, среди которых наиболее известны закрытые, фазоинверсные системы и системы с пассивными динамиками.

При конструировании сабвуферной акустической системы обычно стремятся получить хорошую передаточную функцию, то есть хорошее соотношение создаваемого ею звукового давления и комплексного входного сигнала. Передаточные функции трех упомянутых систем в принципе аналогичны передаточной функции фильтра верхних частот соответственно второго и четвертого порядка, с крутизной спада амплитудно-частотной характеристики в сторону низких частот 12 дБ на октаву и 24 дБ на октаву, а итоговая АЧХ в области рабочих частот сабвуфера зависит от характеристик используемого динамика, применяемого фильтра-кроссовера, конструкции и материала корпуса, а также возможностей усилителя мощности. Учитывая все эти особенности в акустическом оформлении сабвуфера, мастера стремятся уменьшить амплитуду смещения подвижной системы динамика и тем самым повысить уровень входной электрической мощности, а также максимального звукового давления, что поможет снизить его перегрузки и искажения сигнала.

Для детальной проработки конструктивного исполнения сегодня можно пользоваться специальными компьютерными программами расчета, закладывая "на входе" параметры сабвуфера и получая "на выходе" рекомендуемые характеристики корпуса акустической системы. Иногда для расчета некоторых объемных характеристик корпуса мастеру-установщику приходится пользоваться и "эквивалентами": если изготовитель сабвуфера дает рекомендации относительно типов акустических корпусов и их объема, рассчитать собственный объем сабвуфера, то есть объем измещаемого им воздуха, в силу сложности его геометрии бывает непросто. Некоторые дотошные установщики иногда используют какое-либо однородное сыпучее вещество (не способное, конечно, повредить поверхность динамика), засыпая его и измеряя эквивалентный объем измещаемого воздуха.

Акустический корпус - важнейший элемент всей сабвуферной акустической системы. Он должен не только иметь оптимальный внутренний объем для размещения динамика и необходимых компонентов, но и обладать достаточной прочностью - не только механической, но и акустической. Дело в том, что сабвуфер динамического типа работает как помпа, уплотняя воздух перед диффузором и разрежая его с тыльной стороны в осевом направлении. При этом величины давлений с обеих сторон равны, но обращены по фазе, поэтому при отсутствии или недостаточной изоляции передней и задней поверхностей динамика будет иметь место "акустическое короткое замыкание". Чтобы избежать его, необходимо обеспечить фазовый сдвиг акустического сигнала, излучаемого с тыльной стороны диффузора, например, на половину длины волны. Это достигается за счет установки "звуковой панели-перегородки", чаще всего замкнутой в виде корпуса. Чем больше эта перегородка (или больше объем корпуса), тем теоретически ниже тональность сигнала, который не будет замкнут акустически. Если объем корпуса (т.е. величина заключенной в нем воздушной массы) влияет на высоту его резонансной частоты, то форма корпуса влияет прежде всего на образование стоячих волн в результате собственного резонанса корпуса, возникающего на той или иной частоте. Чтобы бороться с образованием стоячих волн, прибегают к смещению динамика от центра акустического корпуса. Наиболее неудачной считается при этом кубическая форма акустического корпуса с динамиком, расположенным на равном удалении от всех его стенок.

Расположение динамика относительно стенок корпуса.

Конструкция корпуса во многом определяет акустические характеристики сабвуферной системы, хотя не менее важно то, какие материалы используются при его изготовлении. Сегодня ими могут быть: дерево, пластмассы, органическое стекло, керамика и даже бетон. Наиболее практичным большинство мастеров считает среднедисперсные древесностружечные плиты (MDF): они имеют хорошие звукоизолирующие свойства, доступны по цене, обладают равномерной плотностью (в отличие от многослойной фанеры), высокой удельной массой, а также хорошо поддаются столярной обработке

Следует заметить также, что мастера, изготавливающие конкурсные автомобильные аудиосистемы, часто пользуются при изготовлении сабвуферных корпусов экзотическими или прозрачными материалами не по причине их необычных свойств, а в погоне за внешней оригинальностью или желанием продемонстрировать внутреннее устройство системы.

Системы закрытого типа

Системы этого типа обладают хорошими акустическими характеристиками при конструктивной простоте. Объем корпуса определяет пределы частотного диапазона, в котором установленный сабвуфер будет иметь оптимальные характеристики: если объем недостаточен для данного динамика, то давление внутри корпуса будет более высоким, чем снаружи, и наиболее низкие тона будут ослабляться. При дальнейшем уменьшении его объема потери низкочастотной составляющей будут возрастать, а более высокие тона, наоборот, подчеркиваться, усиливая "эффект бочки", вместо плотных и ясных басов.
Поэтому при недостатке свободного пространства лучше использовать сабвуфер меньшего размера, например, 8-дюймовый, вместо того, чтобы максимально ограничивать корпус 10- или 15-дюймового динамика.
Увеличение объема корпуса выше рекомендуемого изготовителем сабвуфера может повысить отдачу на самых низких частотах, однако мастер столкнется с еще большими проблемами при его установке в автомобиль.
График сверху характеризует рекомендуемые оптимальные размеры корпусов для сабвуферов различного диаметра.

Оптимальный размер корпусов сабвуферов

Фазоинверсные системы

В поисках более эффективных схем акустического оформления низкочастотных динамиков мастера уже десятилетия назад стали использовать корпуса с фазоинверторами и акустическими воздуховодами различного типа. Интерес к ним особенно возрос в последние годы, с развитием hi-fi-аппаратуры благодаря тому, что они позволяют расширить диапазон воспроизводимых частот. Некоторые мастера считают оправданным потратить дополнительные усилия на то, чтобы пойти дальше закрытой конструкции и получить выигрыш в отдаче на низких частотах.

В фазоинверсных корпусах применяются цилиндрические или прямоугольные трубы, настраиваемые обычно на определенную частоту. Акустическое оформление сабвуфера с применением таких корпусов требует от мастера-установщика больших теоретических знаний и опыта, так как для получения хорошей передаточной функции приходится согласовывать, например, такие факторы, как взаимное влияние сопротивлений излучения диффузора и трубы фазоинвертора через взаимно соколеблющуюся массу воздуха.

Ошибки, например, при расчетах добротности, а также конструировании и настройке фазоинвертора являются причиной того, что акустическая система "бубнит" или же бас "размазан". И даже если труба фазоинвертора настроена на необходимую частоту, она может стать источником нелинейных искажений, если, например, объемная скорость воздуха в ней превышает допустимую (она не должна превышать 5% от скорости звука): в этом случае поток воздуха становится турбулентным. Чувствительность передаточной функции (звукового давления) фазоинверсной системы к расстройке частоты фазоинвертора очень высока, и после окончательной сборки может возникать необходимость точной подстройки.

Оценивая эффективность и качество звучания той или иной сабвуферной системы, специалисты-практики часто пользуются анализом уровня звукового давления, например, в третьоктавных полосах диапазона его рабочих частот. Для измерения этого уровня и других важных характеристик готовой сабвуферной системы можно пользоваться инструментами реальновременного анализа (см. "Мастер 12 Вольт" N 3 за 1997 год). Признается и законность субъективных оценок аудиоэкспертов.

Нельзя сказать, что изготовить корпус или акустическую колонку для автомобильного сабвуфера чрезвычайно сложно. Если следовать инструкциям и рекомендациям специалистов, то даже при наличии ограниченного набора ручных инструментов способный мастер в состоянии сделать качественную акустическую систему.

Как отмечалось выше, мастера чаще всего используют древесностружечную плиту типа MDF, обладающую необходимыми механическими и акустическими свойствами. Реже пользуются многослойной фанерой. В зависимости от квалификации мастера в столярном деле трудность для него могут представить распиловка и подгонка поверхностей короба по углам. Особенно трудно добиться качественного соединения, пользуясь только ручным инструментом. "Популярное" при изготовлении таких конструкций сочленение поверхностей по принципу "ласточкин хвост" не годится, так как большинство древесностружечных плит, как и многослойная фанера, не обладает необходимой механической прочностью структуры клеевого состава и стружечного наполнителя. На рисунке представлены некоторые виды угловых сочленений, используемых при изготовлении коробов автомобильных сабвуферных систем.